El Color del Cabello

Creado por Inma Love

Fecha 02/06/2023

Tiempo de lectura: 8 minutos

Es un fenómeno físico que se percibe por la luz y la retina. Lo transmite la retina al cerebro a través del sentido de la vista, se estimula por los rayos de luz, sea natural, artificial, cómo funcionan los ojos (que no tengan ningún problema o deficiencia) y el estado capilar.

Las leyes del color son parte de la médula interior del mismo y del color aplicado, en el salón o en casa. Ten cuidado si lo haces en casa y sigue las instrucciones a raja tabla. La función de estas leyes, sirven para comprender cómo aplicar el color, cómo resaltarlo, cómo corregirlo o cómo atenuarlo. Regulan la mezcla de colorantes y pigmentos para crear colores.

Su absorción selectiva o porque reflejan los rayos de luz por algunas moléculas concretas pigmentarias crean cada color en todos los cabellos del planeta en las personas. Si se ven colores rojizos, significa que los rayos de luz amarillos, naranjas y rojos son reflejados hacia el ojo. Si los rayos son azules, violetas y verdes son absorbidos por el pigmento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el color. 

Los profesionales del salón que se dedican a aplicar la tinción del cabello en sus clientas, los coloristas, se ayudan de la técnica de la colorimetría: mide el color reflejado por una superficie.  

La melanina es el pigmento que está en la corteza del cabello. Su tamaño, cantidad y reparto hacen que se vea un color u otro en el cabello. Si hay una gran cantidad de moléculas de gran tamaño en la corteza, se verán tonos oscuros y con menores cantidades de moléculas de melanina de menor tamaño en la corteza, crea colores más claros. La variedad de combinaciones de melanina granulosa y la difusa en tamaño, cantidad y reparto, crean todos los colores naturales del pelo.

Variaciones:

• Melanina difusa: está en cabellos rubios.
• Melanina granulosa: está en cabellos oscuros, negros y rojizos.
• Los que no tienen pigmento, son los cabellos canosos.

Están los colores:

• Primarios: rojo, azul, amarillo.
• Secundarios: violeta, naranja, verde.
• Terciarios: rojo violáceo, azul violáceo, azul verdoso, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso.
• Cuaternarios: son todos los colores que no han salido anteriormente.
• Complementarios/Contracolores: están compuestos por un color primario y un color secundario. Constan de 3 colores primarios. Son cualquier par de colores opuestos en la estrella de color: el rojo es contracolor del verde, el azul del naranja, el violeta del amarillo. Así salen los colores más dispares en el salón si la clienta los desea.
• Se neutralizan entre sí al mezclarlos a partes iguales: el naranja neutraliza al azul, el azul al naranja, el violeta al amarillo, el amarillo al violeta, el verde al rojo y el rojo al verde. Así puedes elegir los reflejos y eliminan ciertas matizaciones (los estilistas), como: los rojizos neutralizan los tonos verdes de mechas decoloradas; los violetas neutralizan los tonos amarillos de las canas, o los tonos cenizas; los azulados neutralizan el tono naranja que, a veces, quedan en las decoloraciones.

TONOS

Se usan para clasificar los colores según los grados y la luz que reflejan.

Están los tonos cálidos y los fríos:

• Los cálidos son opuestos a los fríos, son opuestos y suelen aclarar. Son los rojizos, cobrizos, caobas, dorados y decolorados.
• Los fríos son opuestos, e incompatibles a los cálidos, suelen oscurecer. Son los nacarados y cenizas.

Para neutralizar los reflejos:

• Cobrizos, aplicar ceniza o azul.
• Azules, aplicar cobrizos.
• Verdes por poner un ceniza sobre una decoloración, aplicar caoba o cobrizo.
• Violeta que sale por poner un tono ceniza, aplicar un dorado.

REFLEJOS

Es el color que se refleja en el pelo. En la formulación de las mezclas, hay que tener cuenta la escala de reflejos, ésta ayuda a hacer más intenso o neutralizar otro reflejo. Están: 0 mate, 1 ceniza, 2 nacarado, 3 dorado, 4 rojizo, 5 cobre, 6 rojo, 7 violeta, 8 caoba, 9 azul.

Si en la caja o el color que te apliquen, después del primer número que es el color predominante, está 1 número o dos, según la cantidad de reflejos que tiene este tinte. Si tiene dos números detrás del primero, quiere decir que tiene dos reflejos distintos, si estos dos números son iguales quiere decir que el reflejo es mucho más intenso que si sólo está una sola vez.

TINTES

Están hechos de millones de pigmentos artificiales.

Cuando lo mezclas con el oxidante, el agua oxigenada, empieza la oxidación, se van uniendo gránulos de ambas partes para formar otros mayores.

Al ponerlo en el cabello, estos gránulos son muy pequeños al principio y penetran en la cutícula, llegan a la corteza y en ésta se van formando gránulos de mayor tamaño.

Éstos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan dentro del cabello.

Debemos ser rápidos a la hora de aplicarlo y eso es cuando la clienta esté lista.

El champú ácido que aplicaremos después también lo aplicaremos de forma instantánea y sólo eliminaremos el sobrante del tinte que el cabello no haya absorbido y no los de dentro, que son los que van a hacer que cambie el color del cabello teñido.

Existen cartas de colores que puedes ver para saber qué color quieres en tu cabello.

No debes de subir o bajar más de dos tonos en tu pelo, el tinte no tendrá la suficiente fuerza para tanto cambio a menos que sea a más oscuro, pero aun así no subas ni bajes más de dos tonos de tu color.

Si quieres un tono mucho más oscuro o mucho más claro que el que llevas, pide recomendaciones a los especialistas en ello.

Puedes hacerlo de manera gradual: cada mes o dos meses te pones un número o dos más alto que el que hayas elegido antes o si lo quieres más claro de forma más rápida podrías aplicar un aclarante o un decolorante, con TODAS las precauciones que te indican y si el estado de tu cabello es sano.

Hazlo en un salón, es lo que te recomiendo.

Están los tonos:

• Naturales: negro, castaño oscuro, castaño claro y rubio (claro).
• Cenizos y nacarados: natural (rubio muy claro), ceniza intenso, ceniza violeta y dorado cenizo.
• Cobrizos y rojizos: cobrizo, rojo dorado, rojo caoba y caoba.
• Aclarantes y fantasía: marrón, azul, perla, rubio extra claro.

TIPOS:

• Químicos: los que solemos encontrar en todas las superficies de venta y los que suelen aplicarnos en los salones, a menos que pidamos uno distinto, si lo tienen. Pueden provocar alergias y daños en el cabello, según la oxidación. Están en forma de tubos, cremas, botellas, líquido, semilíquido y gel. Se mezclan con agua oxigenada, al unirse forma la oxidación. Debemos hacer la prueba de alergia con 48h antes de su aplicación para saber que no le va a provocar reacción a la persona, si es que sí, debe acudir al médico y NO ponerse ese tipo de tintes, ni en casa ni en el salón.
• Permanentes: duran hasta 30 días, sale la raíz del color del origen del cabello. Se necesita un oxidante para que penetre el color. Se suelen recomendar para quienes tienen más de un 60% de canas, cabellos duros y difíciles de teñir y para cambios permanentes, así que sea un color que perdure y no se vaya con los días. El cabello teñido con este tipo de tintes, no se va, sólo habría que teñir la raíz con el mismo color y tono y no tocar el resto de la melena. Nutrirlo mucho y agua tibia o normal en el proceso del lavado. Si queremos cambiarlo, hay que esperar mínimo dos semanas a que se recupere un poco el cabello, o más tiempo, un mes e ir bajándolo de tono, hasta conseguir el color natural o lo más similar. Es el único que puede aclarar u oscurecer hasta 4 tonos. Cubre las canas. Aclara el cabello natural, también añade reflejos. Tienes los que aportan color: los tintes; aclaran hasta 4 tonos: los aclarantes o superaclarantes, no cubren las canas, debemos cuidar mucho el cabello; y los que aclaran hasta 7 tonos de un cabello teñido o natural: los decolorantes, son los más agresivos, con los que más te tienes que cuidar el cabello. Lo ideal es que estén enriquecidos con aceites naturales, así mientras tengamos la mezcla en el cabello, lo cuida un poco más que si no lleva ninguno de este tipo de ingredientes.
• Permanentes sin amoníaco: dan una cobertura total de las canas. Consigues el tono que quieres. Tienen menos resistencia y menos intensidad que los que tienen amoníaco, se van con los lavados, pero no como un baño de color, duran más. Tienes una gran gama, como en los permanentes. Aclaran el cabello natural y añadir reflejos. Lo ideal es que estén enriquecidos con aceites naturales, así mientras tengamos la mezcla en el cabello, lo cuida un poco más que si no lleva ninguno de este tipo de ingredientes. Suelen ser aptos para veganos.
• Metálicos y minerales: no causan ninguna intoxicación, pero si se mezclan con agua oxigenada, estalla el bulbo capilar, porque al mezclarse con la queratina, se consiguen sulfuros metálicos y si, además, se aplican varias veces, recubren el tallo por la parte externa penetrando hasta el interior, lo que puede ser peligroso para el cabello, lo rompe y para la persona. Son promovidos como colores progresivos. Fabricados con acetato de plomo, nitrato de plata y cobre. Reaccionan en la queratina del pelo dando un color marrón mate. Los efectos en el cabello con este tipo de tintes son acabados mate, áspero, frágil y quebradizo al tacto y a la vista. Mucho cuidado al usarlos. Los tintes que contengan plata tienen el matiz de color verdoso, los de plomo dan un matiz de color púrpura y los que lo contiene cobre dan un color rojo.
• Semipermanentes: para quienes no quieren un color permanente, sino que se vaya con el tiempo y los lavados. Ideal para cabellos opacos, débiles, delgados, flácidos, o que parecen dorados o grises. Pueden añadir reflejos, mezclarse y profundizar los tonos, sin alterar el color natural. Suele usarse en jóvenes para ir cambiando el color de su pelo frecuentemente, o hacerse mechones distintos. Dura de 2 a 3 semanas.
• Temporales/baños de color: cubren la cutícula del cabello con una capa de pigmento. No entra en la corteza, dura de 1 a 3 lavados. Pero, si la porosidad es muy alta, puede penetrar más en el interior de éste y hacer que dure más tiempo. Suelen usarse para dar reflejos en la melena, restaurar un poco el cabello e intensificar el tono de su color descolorido. Puede aportar nuevos reflejos. Puede que tenga aceites en su formulación, así cuida el cabello mientras tengamos el color puesto. Un matiz amarillo en canoso, dar matiz a un color muy claro, añadir color al cabello sin cambiar su estado. Puede perderse también con el roce de la funda de la almohada o si se suda mucho por la cabeza. Apto para veganos.
• Origen orgánico sintético: derivados de las diaminas (anilina), fenoles y aminofenoles, hay que hacer una prueba antes de las 48 h de su aplicación.
• Vegetales: son inofensivos, de origen vegetal, se extraen de plantas, hierbas, flores y cortezas, como manzanilla, órgano, nogal, índigo, salvia, aleña egipcia, henna. Algunas recubren mucho el cabello. Acumulan el pigmento cobre y amarillo en la cutícula. Si se abusa de éstos puede acumularse en el cabello e impedir la función y acción de otros productos químicos. También se introducen en la corteza y se unen a las cadenas de sal dejando el cabello inútil para hacerle otros servicios o tratamientos.
• Pigmento puro: tienen mucha fuerza a la hora de teñir el cabello ya que lo satura de color, pero es semipermanente, aporta matices, realza el tono que llevas y mucho brillo.

OXIDANTES

Es una solución o crema llamada oxidante o peróxido, se añade al tinte para aclarar el color natural que está dentro de la corteza del cabello y revela los que se están añadiendo de forma artificial (lo oxida).

Es agua oxigenada a distintos volúmenes, contiene oxígeno y al contacto con el aire, produce la oxidación. Su cantidad va en proporción a la cantidad que vayamos a usar de tinte. Los volúmenes son:

• 10: es para poner el color. No aclara. Tiempo de exposición de 15 a 20 minutos.
• 20: es para igualar los tonos y oscurecer. Aclara de 1 a 2 niveles. Tiempo de exposición de 30 a 35 minutos.
• 30: es para aclarar de 2 a 3 niveles. Tiempo de exposición de 35 a 40 minutos.
• 40: es para aclarar en ciertos casos, de 3 a 4 niveles o más. Tiempo de exposición de 40 a 45 minutos.
• 60: es para aclarar, es muy fuerte, no muy recomendable ya que puede perder la intensidad del color.

Según la porosidad, el volumen elegido, habrá un daño o no y aclaración del cabello.

A menor volumen menor daño y mayor cantidad de pigmento cogerá, también aclarará menos. A un volumen alto, más aclarará, menos pigmento pondrá en el cabello y más daño causará.

AMONIACO/CATALIZADOR

Es un ingrediente que está dentro de los tintes. Acelera la reacción química del tinte, aclara más rápido y abre la cutícula. Desprende el oxígeno, ayuda a hinchar el cabello y ablanda las cadenas queratínicas. Facilita la penetración y absorción de la mezcla, ayudando a que los pigmentos se repartan por la corteza del pelo y, a la vez, se fijen en la queratina. Puede tener concentraciones distintas.